ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Елена РУБЦОВА
Почему-то, когда наши родители живы, мы не всегда прислушиваемся, о чем они нам говорят. Наверное, это свойственно всем детям. Где-то глубоко, в недрах нашего сознания, мы продолжаем оставаться детьми, пока они живы. Но, когда родители уходят навсегда, мы вдруг начинаем понимать многие вещи, о которых они нам говорили. Мало того, начинаем замечать, как много в нас от родителей и как мы на них похожи не только внешне. От этого боль утраты становится сильнее, но и сами мы мудреем.
…Когда встал вопрос, где провести отпуск в этом году, то вспомнила я своего мечтателя-отца. Он очень хотел побывать на Адриатике, а точнее, в Италии. Отец говорил, что если у меня в жизни появится когда-нибудь возможность увидеть Адриатику, то я обязательно должна это сделать. Известно, что именно Италия — первая страна в мире по количеству сокровищ мировой культуры на единицу площади.
Вспомнила я, как пришлось вступить в ряды ВЛКСМ, чтобы выехать на двухмесячные гастроли во Францию. Будучи солисткой ансамбля танца и его же репетитором, руководитель вызвал меня к себе и попросил стать комсомолкой, так как я нужна коллективу, но меня в капиталистическую страну без членства в ВЛКСМ не выпустят. Пришлось вступать. В те времена, если ты выезжал для работы за границу, то за все визы и паспорта платила страна СССР. Нам, естественно сказали, что поездка безвалютная, и сорок концертов мы отработали верой и правдой на свою страну. А на те крохи, что выдали каждому артисту в конце гастролей, кто купил себе диск, кто кофточку, кто полушубок из искусственного меха.
Всем подружкам на подарки купила я цветные капроновые колготки с рисунками. Господи, как же они радовались, получая мой подарок не подозревая, что во Франции эти колготки стоят всего-то полкопейки! А когда узнавали, то очень удивлялись…
Нас, конечно, оформляли долго, и пришлось вспомнить всех своих родичей, но главным занудством тогда было собеседование с сотрудниками КГБ. Однако речь сегодня не об этом.
Чтобы сегодня, в «незалежной» Украине, получить шенгенскую визу, надо быть или «допущенным к столу», или иметь мешок денег для взяток чиновникам и разным посредникам. Обычное бюро путешествий не дает гарантий на приобретение шенгенской визы. Деньги ты за путевку можешь заплатить, но не факт, что тебе выдадут эту визу. А если тебе отказали, обычно не объясняя причины, то и деньги за путевку, которые ты уплатил заранее, тебе тоже не вернут. Поскольку деньги в нашей семье не печатаются, а зарабатываются, мы решили посетить Хорватию и Черногорию. Это тоже Адриатика, только восточная ее часть.
Сентябрьским днем 2008 года видавший виды старенький эконом-класса Боинг-737 пробежался по киевской взлетно-посадочной полосе Бориспольского аэродрома, лихо оторвался, набрал высоту, и путешествие на Балканы началось.
Дубровницкая цитадель»
Очень скоро внизу мы увидели почти лысые Карпаты, пролетели над крошечной зеленой, с ухоженными полями Венгрией, далее летели над северной частью Хорватии и в конце полета, когда самолет начал совершать разворот для посадки, мы увидели внизу высокие черные горы. Это Черногория. Казалось, — они совсем рядом, острыми вершинами совершенно черные горы могут задеть крыло самолета. Они повыше Крымских и Карпат, настоящее каменное море! На подлете к ярко переливающемуся в солнечных лучах морю, взору открылись красивейшие зеленые бухты и заливы. Пилот нашего самолета объявил, что внизу завораживающее зрелище, и все прильнули к иллюминаторам. За несколько минут черногорское побережье с мавзолеем правителя Петра Негоши на вершине горы Ловчен осталось позади. Еще минут 15 полета — и мы уже в аэропорту хорватского Дубровника.
Современный, без излишеств, небольшой аэропорт, с двумя взлетно-посадочными полосами. Но ведь и Дубровник с населением менее 44 тысяч жителей.
Хорватия
По прибытии, быстро получив свой багаж, мы устремились к выходу, где нас ждал высокий черноволосый, симпатичный парень с табличкой в руках, на которой были написаны наши фамилии. Через пять минут к нам присоединилась супружеская пара лет 40 с аппетитной фамилией Ковбаса. Сели в микроавтобус, где работал кондиционер, тихо звучала народная песня, и поехали по окрестностям Дубровника.
Горы похожи на наши, Крымские, только выше и растительность не такая разнообразная. В основном светло-зеленые сосны. Дорога очень похожа, когда едешь из Ялты в Севастополь по ЮБК — скалы, море. Сын Саша сразу обратил внимание, что ему не попалась ни одна дорогая, навороченная машина или джип. Шоссе в отличном состоянии, ни единой латки. И тут, услышав замечания Александра, наш сосед с вкусной фамилией с восторгом заявил, что у них, в Днепропетровске, полно дорогущих иномарок, встречаются «Феррари» и даже есть пара «Ламборджини». «Приезжайте к нам в Днепропетровск — полюбуетесь!» — гордо заявил Ковбаса. На это я ему ответила, что куда же на таких машинах можно ездить по украинским разбитым дорогам? Вроде, театра «Ля Скала» в Днепропетровске нет.
В голове пронеслось: дурно воспитаны наши «новые украинцы», если в собственной нищей стране выставляют богатства свои, награбленные у народа напоказ. Прямо как вожди племени: кто главнее, у того и чехол на причинном месте самый большой, чтобы все сразу могли определить кто в племени «главнюк».
Хочу заметить, что в старушке Европе уже давно считается дурным тоном щеголять огромными деньгами. Время крутых грабителей давно кануло в Лету. Сегодня легко можно встретить на любом хорватском или черногорском пляже миллиардера в скромной майке, шортах и шлепанцах, и никто не будет обращать внимания на лейблы его одежды. Пляжи открыты бесплатно для всех желающих, а вот за лежак и зонтик надо заплатить.
Украинских туристов видно сразу: заплатив тысячу евро за десятидневный тур, они будут забиваться по углам пляжа, мучиться на камнях, лишь бы не платить за зонтик и лежак 10 евро. Еду наши тоже везут с собой, хотя питание входит в стоимость путевки. Как расстроились наши туристы, когда узнали, что в номерах нет холодильников! Они отравились собственной едой и вместо экскурсий и моря бегали по аптекам.
Крыши старого Дубровника»
В отеле с милой улыбкой администратор выдала нам ключи от трехместного номера с двумя комнатами. Приведя себя в порядок, мы отправились на ужин. Скажу сразу, что трехзвездочный отель, в котором мы проживали, никакими роскошными излишествами не обладает. Построен он, как и большинство имеющихся сегодня отелей в бывшей Югославии, во времена Иосифа Броз Тито, в 70-е годы. Его в начале 21 века отремонтировали. Есть минимум инфраструктуры: бассейн, три ресторана, чудесный бесплатный пляж, биллиардная. Прямо у центрального входа вечером выступают музыканты, люди танцуют или просто сидят, пьют пиво или вино и слушают музыку. Каждый вечер cтиль музыки и музыканты другие. Концерты для любого желающего бесплатны. Люди из других отелей приходили, заказывали еду, и никто их не прогонял. Нет заборов и кучи охранников в каждой подворотне, как у нас, в Алуште.
В выходные дни, субботу и воскресенье, все пляжи заполняются местными жителями — хорватами. Люди едут на море со всей страны, и никто у них никаких прописок и паспортов не спрашивает. Они имеют право доступа на любой пляж, так как все пляжи Хорватии и Черногории бесплатные. И любой человек может посетить любой пляж бесплатно, если, конечно там будет место. А туристам советуют в эти дни потерпеть, так как в будние дни на пляжах относительно свободно.
Язык во всех бывших республиках Югославии один, сербо-хорватский. Иосиф Броз Тито, чтобы не было споров между православными — сербами и черногорцами, мусульманами — боснийцами и католиками — хорватами, уравнял в правах два алфавита: латиницу и кириллицу. Каждый житель многонациональной республики пользовался тем алфавитом, на котором ему было удобнее. Сегодня каждый народ имеет свой язык: хорваты — хорватский (на латинице), сербы — сербский (на кириллице), а черногорцы — черногорский ( и на кириллице, и на латинице). Диалекты местные, конечно, присутствуют, но все они говорят на одном языке и прекрасно друг друга понимают.
В морском музее Дубровника мы прекрасно обошлись без гида, т.к. все документы и названия экспонатов написаны на понятном русскому человеку языке. Например, мороженое у них — сладолед, а французское слово бульвар — шаталиште (думаю, что это от русского слова — шататься, гулять). Право — это прямо, десно (от слова десница ) — право, а лево и есть лево. Поручень в автобусе — рукохват. Стоматологическая клиника — зубарня. Просить — молить. Местные жители прекрасно понимают русский, и с этим проблем нет. Другое дело, что ответить на русском не могут, но тут уже должны включать смекалку русские, вспоминая древнеславянский язык.
Попав на ужин в летний реcторан, мы встретили нежно благоухающий цветник, журчащий фонтан, расположенный посередине ресторана и тихую музыку, лившаюся, кажется, прямо со звездного синего неба. Чуть позже выяснилось, что это музыка живая и доносится она снизу, с танцпола.
Красивое обилие и разнообразие блюд сына Александра привело в замешательство. Он с интересом рассматривал гурмана, наложившего себе в огромное блюдо гору устриц в раковинах: он со смаком ножом вскрывал раковины, уничтожая их содержимое, закусывал лимоном, запивал сухим вином. Ну как тут не улыбнуться и не вспомнить А.Чехова с его «Устрицами»! Стесняясь, Сашка пошел искать себе что-нибудь знакомое из еды. В дальнейшем он таскал тарелки с едой, делая несколько подходов, блуждая, как на экскурсии, и все это уничтожал, особенно пирожные. Ежедневно еда была другой.
Народ в нашем отеле был со всего мира: японцы, китайцы, англичане, немцы, итальянцы, русских мало. Интересно наблюдать, как люди по-разному ведут себя за столом. Более гордого человека, чем японца, несущего мороженое, я не встречала. Островитянин весь сияет радостью, предвкушая удовольствие, медленно торжественно и величественно, как ценнейшее сокровище, несет на вытянутой вперед руке, чтобы все видели, вазочку с порцией мороженого, равной голубиной! Кушает, не спеша, и на лице его отражается истинное блаженство…
Англичане едят много, долго, обстоятельно беседуя между собой. Ужин у англичан — как ритуал. Немцы очень открыты, без комплексов, могут и повысить голос, воспитывая младшего отпрыска. Мы едим быстро и озабоченно, как будто работаем и все время куда-то спешим. Наш человек настолько привык к негативу в обычной жизни, что и в другой среде все время ждет подвоха. Если европеец берет кружку пива и садится в кафе, то на лице его расслабленность и умиротворение. Видно, что человек отдыхает.
Наши сидят с этим же пивом, грустно глядя по сторонам, как будто прибыли на чужой праздник.
После ужина поехали в Старый город. Прошлись по идеально чистому бульвару, где раскинулись десятки кафешек, утопающих в цветах и зелени вековых деревьях. Бульвар — пешеходная зона, и еду в расположенные тут кафе и рестораны подвозят на тележках. Никому не придет в голову заезжать под знак на машинах.
На улице Дубровника»
На автобусной остановке в ларьке купили билеты. Для местных цена билетов на городской транспорт в три раза меньше, чем для приезжих туристов. Для нас один билет стоил 10 кун, это около 16 гривен. До обвала гривны в 2008 году 1 куна равнялась 1 гривне. У дубровчан почти у всех многоразовые проездные билеты. Они еще дешевле. Сказать, что все городские автобусы новые и одной марки — это не сказать ничего. Большие, практически бесшумные, с мягким ходом, маневренные. На нешироких горных улицах Дубровника они снуют с удивительной проворностью. Задняя площадка на остановках при открытии двери автоматически опускается на уровень асфальта, чтобы инвалиды могли заехать на колясках. Вместительные, чистые, с кондиционерами. Никто не посмеет сесть на место для инвалида, даже если автобус будет забит под завязку. Состояние города легко можно определить по его транспорту и дорогам.
Дубровник — самая яркая жемчужина Хорватии, находящийся в Южной Далмации, на побережье Адриатического моря. Собаки породы далматинец именно отсюда. Основан он славянами и первоначально назывался Дубрава, потому что в старые времена вокруг росли дубовые леса.
Точной даты основания города не знает никто, но после землетрясения 1979 года в окрестностях города было обнаружено сакральное славянское сооружение 7 века. К 15 веку город стал венецианской провинцией, местное население за века существования перемешалось, а о роскошных дубовых лесах осталось одно воспоминание. Наверное, сказалась хозяйственная деятельность человека: то ли вырубили эти леса на флот города, то ли пиццу жители Дубровника очень любили. Известно, что итальянская пицца готовится исключительно на дубовых дровах. Когда пиццу готовят на чем-то другом или вообще без дров, как у нас, то это вызывает у итальянцев возмущение. Лично я только однажды у нас ела настоящую итальянскую пиццу, приготовленную на дубовых дровах. Было это в родном Харькове. Там она почему-то вкуснее, сытнее и дешевле, чем в Симферополе.
Дубровник в средние века — город-республика, живший за счет морской торговли. Город этот неоднократно подпадал под юрисдикцию и Венеции, и Византии, и Австро-Венгрии, и Турецкой Порты, и в недалеком прошлом наполеоновской Франции. Император Наполеон даже казнил нескольких дубровчан для острастки, но сопротивления ему никто не оказывал. В память об этом событии и сегодня стоит на одной из улочек гильотина — символ кровавой французской революции. Никогда ни с кем город-республика Дубровник не воевал. Всегда мудрым правителям Дубровника удавалось договориться с завоевателями. Они считали, что лучше платить дань и тихо процветать, чем оказать сопротивление и быть сожженным и ограбленным до нитки. Они платили дань, но оставались самостоятельными в своем управлении. Выбирали исключительно своих, достойнейших из граждан.
На центральной площади стоит памятник одному из почетных членов города Дубровника. Он был купцом, одним из самых богатых людей и на собственные средства многое успел сделать для своего города: построил один из храмов, принимал участие в обустройстве канала, порта, городской канализации. Горожане трижды избирали его на княжение. Два раза подряд и через три года — еще на один срок, как и полагалось тогда по закону. Выбирали князя на три месяца. Во время своего княжения избранный не имел права покидать свой дворец, приглашать во власть своих родственников и даже не мог видеться с ближайшими родственниками. За этим строго следили представители знатнейших родов. Во дворце имеется внутренний двор для прогулок. Там же камера пыток, для преступников, залы для приема посольств и жилые комнаты князя. Так, что ничто не отвлекало правителя, и все его помыслы и усилия были направлены на улучшение жизни родных горожан.
Сегодня из дворца сделали днем музей, а по вечерам во внутреннем дворе проходят концерты местного симфонического оркестра и заезжих мировых знаменитостей: певцов, дирижеров и музыкантов. На паре концертов с превеликим удовольствием нам удалось побывать.
В средние века Дубровник имел мощный флот, контролировал торговлю солью, залежи которой существуют и сегодня в городе Стон. Сам город Стон — кроха, но крепостные стены вокруг внушают уважение. Своим размахом, уходя высоко в гору, они напоминают Великую Китайскую Стену. Ее в шутку так и называют местные жители.
Город Шибеник в средние века был известен как пиратское гнездо. Шибеник стоит у места впадения горной реки Крки в Адриатическое море. Жители этого города существовали исключительно за счет того, что нападали на корабли с солью и прятались вместе с добычей в устье реки. Часто около Шибеника возникали настоящие пиратские баталии, иногда команде на корабле удавалось отбиться и удрать. Так что жизнь в этих краях кипела и бурно развивалась, как, впрочем, и по всему Средиземноморью, пока Колумб не открыл Америку. После его открытия все авантюристы, покорители новых земель и искатели сокровищ устремились через Атлантику. А города-республики постепенно стали утрачивать свое былое могущество. Позднее образовались новые национальные государства.
Старый порт в Дубровнике»
Сегодня Дубровник внесен в список ЮНЕСКО как один из красивейших и лучше всего сохранившийся городов эпохи Возрождения. Старый город хранит в себе много культурных и архитектурных шедевров. Дубровник строился по плану, где точно указано, какой ширины и длины будут улицы. Замечательна церковь Святого Влаха — покровителя Дубровника, Княжеский дворец или Княжий Двор, по-хорватски дворец Спонца (сегодня городской архив), фонтаны знаменитого итальянского мастера Онофрио де ла Кави, художественная галерея и этнографический музей, площадь Ложа, древнейшая синагога Европы. Город чеканил собственные деньги, поэтому есть монетный двор, библиотека, 700-летняя действующая аптека. Часовая башня 14 века, где прячутся два рыцаря. Перед часовым боем, часовые рыцари начинают двигаться, в руках рыцарей — молотки, которыми они бьют по наковальне. Сколько времени — столько и ударов колоколами-молотками по наковальне.
Отдельно хочется сказать о францисканском и доминиканском монастырях. Сегодня это музеи, с красивейшей архитектурой, неповторимой резьбой по камню, внутреннему дворику с фонтанами и средиземноморской растительностью; растущими вековыми роскошными пальмами и другими старинными растениями. Одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, что эти вечнозеленые жители монастырей перевидали на своем веку не одно поколение двуногих существ и были свидетелями многих интересных событий.
В средневековом Дубровнике существовал обычай: если незамужняя девушка становилась матерью, то она могла тайно принести своего младенца под двери монастыря. Если мать в течение трех лет не забирала своего ребенка, то в дальнейшем она теряла на него право, и воспитание, как и содержание, на себя полностью брал монастырь. Средства на таких детей бастардов (незаконнорожденных) выделялись из городской казны.
Сегодня в старом и новом портах Дубровника — десятки лодок и яхт, а на рейде у порта огромные океанские лайнеры и величественные парусники. Старый город охраняют двухкилометровые крепостные стены с башнями. Высота стены до 20 метров, ширина 6 -12 метров. Все крыши старого и нового города сделаны из красной керамической черепицы. Гуляя по крепостным стенам, мы увидели в старинном здании действующий лицей, с рядами парт, виднеющимися из открытых окон и баскетбольной площадкой во дворе. На многовековых входных дверях кодовый замок.
Интересно, что все дымовые трубы на крышах разные. Есть очень интересные экземпляры. Они, словно код, у каждого хозяина свой, неповторимый. Ленивые коты — хозяева города-музея. Причудливо смотрится дом-старик, которому 8 столетий, с кондиционером. Правда, вешать это современное приспособление разрешили в Дубровнике всего несколько лет назад, и жители города вешают кондиционеры только на боковых стенах и у земли, чтобы не портить архитектуру. Средневековая лепнина, изображающая святых над входом дома и горшочки с цветами везде: на крышах, на ступенях узких улочек, на окнах. И тут же на веревках висит белье между домами, где во дворах часто встречаются апельсиновые деревья. В крошечном Старом городе есть свой стадион, он трансформируется на террасах. Сад и огород жители тоже умудрились разбить чуть ли ни на крыше доминиканского монастыря. Интересны, с выдумкой литые колодцы во дворах. Они тоже все разные. Колодец — излюбленное место простых женщин Средневековья. Набирая воду у колодцев, можно было узнать все городские новости, посплетничать.
Одеты хорваты скромно, но преимущественно в отечественное. Я специально в один из дней зашла в супермаркет. На первых его этажах всегда только кофейня. Пиво и сигареты продают только в специализированных отделах или в кафе, которых много. Однако немыслимо идти по городу с бутылкой пива или распивать спиртное и есть на лавочках. Все время ловишь себя на мысли, что кругом чистота.
В большинстве обувь и одежда, продукты питания, предметы домашнего обихода — почти все отечественного производства.
Все жители бывшей Югославии, с кем мы общались: и хорваты, и черногорцы — жаловались, что стали жить хуже, чем прежде, до расчленения страны. Прошло совсем немного лет. А многие с ностальгией вспоминают о том, как при Тито, если государство строило дорогу или что-то еще, но на этом месте частная земля, государство выкупало землю не за символическую плату, как это происходит сегодня, а задорого, чтобы люди могли купить или построить себе жилье не хуже, чем у них было.
Рукотворный остров моряков»
Прежде у них была работа круглый год, работали фабрики и заводы, а сегодня Евросоюз хочет закрыть последнюю судоверфь. Пять месяцев курортного сезона не обеспечивают нормальной жизни. Из процветающей Югославии сделали лакеев исключительно для летнего обслуживания туристов, разрушив большинство промышленных производств. Европе конкуренты не нужны. Так что простые жители не горят особым желанием поскорее вступить в Евросоюз. У многих спала пелена с глаз, они «наелись» евродемократии.
Зная историю этого края, понимаешь, что Балканское побережье только и процветало после Второй Мировой войны при Тито. А в остальные века всегда было чьей-то провинцией и местом отдыха. Сегодня хорваты и черногорцы вернулись к многовековому своему предназначению: курортному «кушать подано». Нет уже тех свободных и веселых строителей, приезжавших в Ялту на строительство гостиницы «Интурист». И при Тито югославы могли свободно выезжать на заработки в ту же Европу, а сегодня только одна бывшая республика вошла в ЕС — это Словения, где есть не только небольшое побережье Адриатического моря, но главное — шикарный лыжный альпийский курорт. Для остальных жителей бывшей Югославии получить сегодня шенгенскую визу — проблема.
После Второй Мировой войны Сталин и Тито разошлись во взглядах. Они стали врагами. Тито всегда во главу угла ставил свободную личность, в Югославии было право частной собственности, только крупные предприятия принадлежали государству. А для Иосифа Сталина человек был только материалом для воплощения в жизнь призрачной утопии под названием коммунизм-социализм. Не зря Отто фон Бисмарк говорил: «Если вам не жалко страну, то начните строить в ней социализм!»
В суверенной Хорватии сегодня нет бесплатного образования и медицины. На собственное место на кладбище многие хорваты копят деньги не один год. Общая численность населения Хорватии 4, 4 миллиона человек. Из них социально активного — 2 миллиона. При этом госслужащие и бюджетники составляют лишь 18% от общего числа трудоспособного населения. В прошлом, 2009 году, в связи с бюджетным дефицитом, бюджетникам урезали зарплату на 10%. Набор книг для школы стал платным и стоит он сегодня, как месячная зарплата госчиновника. Также стала платной доставка детей в школьные интернаты с островов.
Море кишит рыбой. И в порту, где тесно яхтам и катерам, плавают большие стаи рыб. Но без лицензии нельзя ловить рыбу даже на удочку. Лицензия стоит 400 кун. Это более 600 грн. Минимальная зарплата у хорватов 600 евро, а средняя 2000 евро в месяц. Они себя считают бедной страной, официальная безработица у них 25%.
В Хорватии одна тысяча четыреста островов. И только сорок из них заселены. Береговая линия вместе с островами 5790 км. Длиннее в Европе береговая линия только в Норвегии. Это крошечные, похожие на скалы островки и многокилометровые острова, с лесами, горами, городами, озерами и старинными памятниками. Есть и вовсе сказочные места: остров в море, покрытый густым лесом, в лесу озеро, на озере остров, на острове старинный монастырь, а в монастыре тайна и красивая легенда. Ну, как удержаться и не посмотреть!
Самая вкусная питьевая вода, какую я где-либо пила, — на Балканах. Это единственное место в Европе, где ее можно пить из-под крана.
Адриатическое море мельче и солонее Черного, и вода в нем прозрачнее.
В Хорватии и Черногории в подавляющем большинстве отелей (кроме 5 звезд) обедов нет. Да это нам было и не очень нужно, так как мы в основном целыми днями путешествовали. Пообедать в Дубровнике не проблема: полно кафе, ресторанчиков, пиццерий. Ты делаешь заказ, и тебе сразу приносят чек, а потом еду. Нас заранее, еще до поездки, предупредили о том, что в магазинах обязательно нужно брать чек, иначе тебя могут заподозрить в содействии коррупции, а это грозит неприятностями. Обеды не дороже, чем в Алуште, но порции намного больше и вкуснее. Сухие вина неплохие, но дорогие. Крымские вина намного лучше.
Побывали на водопадах горной реки Крки, кишащей форелью, покупались у водопадов. Река эта течет по заповедному, идеально чистому лиственному лесу. Идем по лесной дорожке, впереди нас идут вездесущие немцы с карликовым пуделем, и пудель этот «напудил»! Тут же немецкая девочка вытащила из кармана специальный кулек и убрала за псом, выкинув кулек в первый же мусорный ящик. И это в лесу.
Рядом с Дубровником, как ожерелье, разбросаны 12 Элафитских островов. Один из дней провели на небольшом суденышке с посещением трех островов этого архипелага: Лопуд, Шипан и Колочеп. Остров Шипан самый крупный из элафитов, туда регулярно ходит паром, есть дороги, соединяющие населенные пункты. Значит, есть и автомобили. А на Лопуде и Колочепе находится по одному поселению. Они настолько малы, что надобность в автодорогах и автомобилях там отпадает. Буйная южная растительность, чистота, тишина и воздух там просто сногсшибательны. На элафитах выращивают маслины, инжир, миндаль, цареградский рожок, гранат, цитрусовые. Все завозят морем. Школ, естественно на островах нет, дети живут и учатся в интернате в Дубровнике, а домой приезжают на каникулы.
Два острова в Боко-Которском заливе»
Колоритным был капитан нашего суденышка. Настоящий морской волк: пожилой мужчина, с роскошными усами и крепкой, мускулистой фигурой. Лично сам готовил рыбный обед и угощал всех вином, яблоками и местным самогоном — ракией. А когда канат намотался на винт, то капитан, как молодой, нырял и разматывал канат под водой. У всех экскурсантов, независимо от национальности, после приема ракии и вина раскраснелись лица и развязались языки. Начались песни и пляски. Но всех своей веселостью и бесцеремонным темпераментом превзошел один англичанин. Он во всю мочь горланил свои английские песни, перетанцевал со всеми женщинами и с мачтой на палубе, а потом забрался в рулевую рубку, сам встал за штурвал и рулил, распевая до тех пор, пока капитан деликатно не удалил его оттуда. При расставании он перецеловал почти всех женщин, находившихся на суденышке. Так что выпить любят не только русские. Немцы и англичане очень любят выпить. Только напиваются не сразу, а постепенно, растягивая удовольствие на весь день.
После захода на Лопуд и Шипан больше всего времени мы провели на Колочепе. Там есть старинный ботанический сад, на горке мужской монастырь, собор с колокольней и старинными часами в конце набережной. Посещение всех этих объектов не будет стоить вам ничего. В начале и конце набережной есть специальное справочное бюро, где бесплатно вам дадут красивый буклет с планом острова и всеми его достопримечательностями. Двухкилометровая без единой соринки набережная, с тихими уютными кафе. Берег на острове песчаный. И, конечно, мы купались. Купили мороженое. Кстати, в Хорватии я не видела ни одного человека, жующего жвачку или лузгающего семечки. В Египте многие жуют жвачки, наверное, это помогает им думать и притупляет чувство голода.
Предлагая экскурсии и приняв нас за россиян, гид Ольга, которая еще при СССР вышла замуж за хорвата, рассказала нам, что многие туристы из Украины спрашивают у нее, как можно у них остаться. А некоторые украинцы за последние три года умудрились остаться даже в такой бедной стране, как Босния и Герцеговина. Возмущалась Ольга, как украинские нелегалы не понимают, что у них тут тоже есть много своих трудностей и много безработных.
Каково было ее удивление, когда она увидела наши паспорта! Узнав, что мы с Украины, Ольга предупредила, что ни в город Мостар, ни на реку Тару, как мы планировали в начале, нам с украинскими паспортами не попасть, так как нет соглашения о безвизовом въезде между Украиной и Боснией и Герцеговиной. У России есть такое соглашение. Нам было очень обидно, что «москали» едут куда хотят, а нас не пускают.
Она предложила нам спуск по горной реке Цетине, если мы все-таки хотим на рафтинг. Уговаривать нас не пришлось. Цетина, так Цетина! Поехали мы без группы, за рулем фольцвагена «Пассат» сидел хорватский муж Ольги, наша тройка и Ольга. Дорога была неблизкой, 250 километров, из Южной Далмации в Среднюю. Между Южной и Средней Далмацией тридцать километров побережья Адриатического моря принадлежит Боснии и Герцеговине. И, чтобы попасть из Южной Далмации в Среднюю, мы должны тридцать километров проехать по территории Боснии и Герцеговины. Другой дороги нет.
Отличное шоссе позволяло ехать довольно быстро и комфортно, а красивые пейзажи за окном быстро менялись. Ольга предупредила нас, чтобы на границе с Боснией и Герцеговиной, которую нам придется пересекать, мы свои паспорта не показывали, а сидели и беззаботно улыбались. Первая половина дороги проходила по побережью. Уютные бухты, гроты часто доступные только с моря, крохотные поселения и многовековые оливы, реликтовые средиземноморские светлохвойные, как будто их покрасили нитра краской, сосны. Именно тут, на отдыхе в Хорватии написала Агата Кристи свой знаменитый детектив «Зло под солнцем», по мотивам которого будет снят не один кинофильм. Как утверждают бывалые путешественники, именно побережье Черногории и Южной и Средней Далмации, усеянное множеством островов, является самым красивым местом на Средиземном море. Ни греческое, ни итальянское побережье не сравнится по природной красоте с этими двумя республиками бывшей Югославии.
Сан-Стефан Черногория»
Река Цетина берет начало в Мосорских горах. Свое путешествие мы начали с приморской части Динарского нагорья, это около 20 километров от места впадения реки в море. Переодевшись в жилеты, кеды и шлемы, прихватив ожидавшие нас весла и увидев резиновые лодки, сын Сашка повеселел, предвкушая интересную прогулку. А мы с мужем сосредоточились. На место сбора прибыли и другие искатели приключений
Распределились по лодкам, с нами в лодке была семья поляков. Познакомились, их было пятеро: муж, жена, взрослая дочь с молодым мужем и младший сын — мальчик десяти лет. Молодой, античной красоты юноша, с длинными вьющимися волосами по кличке Тарзан — главный на нашей лодке. Перед тем, как нести лодку в реку, Тарзан коротко проинструктировал нас, что ноги должны быть все время под канатом, натянутым на дне лодки и по команде «Бомба!» — все должны быстро сгруппироваться и прыгать на дно лодки.
Принесли свою лодку к реке, уселись и погребли. Тихая спокойная река с пойменным ивово-тополиным лесом, вокруг скальные утесы, рыбка плещется и много разных птиц. Засмотревшись по сторонам, я, ворона, незаметно для себя вытащила ноги из-под каната. Постепенно течение реки ускоряется. И вдруг, на первом же подводном пороге, наша лодка сильно пружинит, и я стремительно вылетаю из нее вверх тормашками, совершив кульбит через голову назад, и погружаюсь в пучину коварной реки Цетины.
Барахтаюсь это я, значит, под водой, шум и бульканье в ушах, и думаю: ну, вот и закончился мой рафтинг… А вода какая зеленая, а где же дно или камни, или что-нибудь твердое? Но когда лодка сверху стала наплывать, стало страшно. И наступила на камень! Вынырнула. Первой схватила меня за руку Крыся, у нее было очень перепуганное лицо. Оказалось, что одновременно со мной в воду сиганул и мой муж! Он быстрее меня нащупал подводные камни и с удивлением смотрел, не узнав меня в каске, кто это так глупо таращит глаза и барахтается в воде.
Живо представив, как мы «пикировали» на пару, как две толстые лягушки, больше я «гав» не ловила, а засунула ноги под канат и следила за быстро меняющейся рекой. Дальше начались пороги и порожки, перепады и каскады. Было весело и волнительно. Увидя нас, с ребенком и женщинами, соседи с другой лодки, где были только молодые мужчины, обозвали нас «параолимпиками», а себя с гордостью назвали «олимпиками»! Но, когда мы прошли очередной порог, а их лодка перевернулась, то уже мы на стоянке их назвали «параолимпиками», и они могли только ответить нам брызгами своих весел. Несколько раз мы останавливались на реке, чтобы передохнуть и поплавать. Вода в реке была в сентябре около 18 градусов. Многие мужчины прыгали с высокой скалы, остальные плавали, но я сидела в лодке, боясь потерять бдительность.
В рафтинге на Цетине принимает участие еще один интересный персонаж. Это фотограф, он до зубов вооружен: на байдарке, с веслом и в бочке все прибамбасы для фото. Пока мы плещемся и ныряем, он должен проплыть вперед по реке и занять очередной наблюдательный пункт для съемки. Он, как зоркий сокол, высматривает нас издали, сидит, поджидая на ветке с ловкостью обезьяны впереди, и снимает наши речные переживания и эмоции. Сразу, после окончания рафтинга, нам сбросили на диск фото.
Довольные, веселые, слегка покачиваясь от пережитого, вытащили лодку на берег. Принесла нас лодка в сказочное по красоте место — урочище Радмановы мельницы. Мельницам этим, находящимся в реликтовом дубовом лесу, более двухсот лет. Обедали под огромными дубами, за дубовыми столами, на дубовых лавках. На больших тарелках принесли нам вкуснейшие чивапчичи. Они похожи на маленькие котлетки из баранины, которых было аж 6 штук на порцию. Кетчуп в неограниченном количестве, да и с порциями своими справиться не смогли. Надо было брать две на троих.
Поскольку Хорватия не вошла в зону евро, то нам пришлось менять деньги на хорватские куны. Уличных ларьков для обмена валют в Хорватии нет. Деньги можно обменять только в банке. Зашли мы в банк и сразу подошли к окошку с кассиром, около которого находился мужчина. На вопрос мужа, где можно разменять деньги, нам широким жестом было приказано вернутся ко входу, к красной линии. Эту линию мы не заметили и прошли прямо в зал банка и встали рядом с другим человеком. Так, как обычно советские люди делают по привычке, сбиваясь в очередь. Вернувшись к красной линии, мы почувствовали неловкость. На западе запрещено стоять ближе пяти метров в банке, если другого клиента обслуживают. Там вообще не любят сбиваться в кучу, придерживаясь дистанции. Наше советское прошлое, когда все мы буквально не выбирались из разных очередей, лезет из нас постоянно.
В один из дней пошел дождик. Поехали на ближайший остров, находящийся от Дубровника всего в 700 метрах. С давних времен на этом острове знать города Дубровника отдыхала. Но ночевать там не принято и сегодня, так как по легенде там бродят влюбленные призраки.
Остров Локрум»
Этот остров запомнился замечательным ботаническим садом с огромными эвкалиптовыми деревьями. Если уткнуться носом в ствол эвкалипта, то вы почувствуете неповторимый аромат этого полезного врачевателя многих людских недугов. На Локруме Александр отснял целую фотосессию с непуганым птенцом чайки и павлиньим семейством. На этом острове павлинов, как кур в деревне! Совершенно ручные непуганые птицы!
Платить на Локруме надо только за лежаки, расположенные на зеленой поляне со старинными дубами, если захочешь позагорать. Тут нам тоже вручили красивые буклеты с планом острова. На острове каменные берега, но есть и песочек. Крохотные бухточки служат уютным гнездышком для желающих купаться в уединении. Локрум обладает своей неповторимой прелестью. Здесь был построен прекрасно сохранившийся до наших дней бенидиктинский монастырь в 1098 году, который Наполеон упразднил. А в 1859, Габсбургский эрцгерцог Максимилиан перестроил монастырь в свою летнюю резиденцию. Построил высокую колокольню, придав монастырю черты неоготического стиля. Сегодня в левом крыле находится летний ресторан. На высочайшей точке Локрума (91м) французы соорудили в начале 19 века форд Ройяль, который теперь служит в качестве смотровой вышки.
Корчула — один из самых больших островов Хорватии, его площадь 276 кв. км. Поскольку на этом острове слишком густой лес, то греки прозвали его черным, корчулой. На острове Корчуле находится несколько городов, но самый интересный одноименный. Когда подходишь на пароме к Корчуле и открывается вид на город, то возникает ощущение, что перед тобой огромная цитадель — мощные стены и восемь внушительных башен. Но на самом деле городок настолько мал, что если встать на его центральной площади, к которой сходятся все улицы, можно увидеть их до самого конца. Именно тут по преданию находится родной дом знаменитого путешественника Марко Поло(1264 — 1324г). В доме, где он родился сегодня небольшой музей.
Знаменита Корчула тем, что издревле тут занимались судостроением и добычей и обработкой белого мрамора. В 1269 году в городе Корчула был издан самый древний Устав.
На центральной площади в кафедральном соборе Святого Марка 15 века даже крыша сделана корабелами. Это деревянное днище большого средневекового корабля служит своеобразной декой, как на музыкальном инструменте и поэтому тихий шепот слышен в любой точке собора. Звук, отражаясь от деревянной крыши собора, усиливает звуки и акустика, как в хорошем театре. Украшает собор Святого Марка одна из потрясающих картин на библейские темы великого мастера Микеланжело Буонарроти.
Рядом с собором на площади находится Дворец епископа, а в залах дворца Габриэль — музей с экспозицией произведений искусства, принадлежащих городу.
Летом на Корчуле днем постоянно дует мистраль, и поэтому жары нет. Дома и улицы построены с юга на север и природный кондиционер-мистраль работает исправно.
Недалеко от центральной площади под открытым небом находится место, где проходили городские суды. Сохранился большой длинный мраморный стол, за которым сидели судьи, с углублением справа. Туда судьи били деревянными молотками, объявляя приговоры. Мраморная скамья и знак Фемиды над скамьей. По краям с противоположных сторон тоже стоят мраморные скамьи для свидетелей и защиты, а посредине место для допросов. Зрители, желающие присутствовать, заполняли все прилегающее пространство, стояли или приносили из домов свои сидячие места — табуреты и стулья. Села я на место судьи и сразу возникло видение из средневековья. Жутковато, однако.
Рано утром в один из дней отправились в Черногорию. Получив сухие пайки, вышли к остановке у отеля, где нас должен был подобрать экскурсионный автобус. Тут же увидели двух пожилых англичан, поздоровались. Оказалось, что они тоже едут в Монтенегро -Черногорию. Автобус опаздывал минут на 4-5, и пунктуальный англичанин, оставив жену на остановке, отправился в отель выяснять причину задержки транспорта. Только он скрылся в здании отеля, как тут же из-за поворота появился наш автобус! Я живо командую сыну быстро позвать англичанина. Он, естественно побежал его звать. Вы бы видели глаза английской жены — они, кажется, сейчас вылезут из орбит от удивления и признательности.
Набережная Трогира»
[img=left alt=title]uploads/5/1281183396-5-C3iT.jpg» />
Быстро прибежали отсутствующие, сели в автобус. Англичане сердечно нас продолжали благодарить и улыбаться. Кажется, простая мелочь, позвать человека, но для англичан это невозможно. Если у нас, выходя на улицу, будет что-то не в порядке с гардеробом: развязался шнурок, или некрасиво подвернулись брюки — то вам обязательно на улице кто-нибудь из чужих людей почти сразу подскажет об этом. А вы еще ему скажете спасибо и поправитесь. А вот в Англии, ты хоть как ходи — тебе никто не подскажет, что у тебя что-то не в порядке. Конечно, будут оглядываться и ехидно улыбаться. Но ни за что не скажут тебе в глаза. Такая, казалось бы, мелочь говорит о том, что мы разные: у нас разное воспитание, разное научение и поведение другого суперэтноса. То, что мы русские, делаем на подсознательном уровне, даже не задумываясь, у чопорных англичан вызывает удивление и даже иногда восторг. Чаще они нас считают дикарями. Что ж, мы и вправду другие.
У черногорцев есть пословица: «Вместе с Россией нас 150 миллионов, а без России — два грузовика». Их действительно всего 600 тысяч. Площадь Черногории равна площади Ладожского озера, но если их горы «разгладить утюгом», то их страна станет значительно больше!- так шутят черногорцы. Они православный народ и во многом своей безалаберностью и непосредственностью похожи на нас. У них даже есть народная поговорка: «Если у вас появилось сильное желание поработать — сядь, посиди и оно у вас обязательно пройдет».
Свой рабочий день черногорские мужчины начинают с того, что выпивают 30 граммов крепчайшей лозовицы (виноградный самогон) и запивают чашкой крепкого кофе. Это у них считается очень полезным для здоровья, так как с утра разгоняет кровь. Днем плотный обед и обязательный сон после еды. Самое удивительное, что я ни разу не встретила в Черногории ни одного толстого человека! Черногорцы все ростом под два метра, смуглые и худощавые. Вот только курят они много и почти все, особенно молодежь.
Черногорцы — народ, который постоянно воевал с захватчиками. Благодаря своему независимому нраву и неприступным горам их никогда никто не смог покорить. Когда Османская Империя захватила весь Балканский полуостров, в Черногории турки смогли захватить только узкую полоску побережья — 10%, в горах же (90% территории) всегда хозяевами были черногорцы. Когда Япония напала на Россию на Дальнем востоке — князь Черногории Негуши объявил Японии войну и послал батальон на войну с Японией!
Считалось дурным тоном, если мужчина прожил больше 30 лет и не погиб. Это наводило на подозрение, что он не очень хотел рисковать своей жизнью и уклонялся от боя. Недаром и сегодня историческая и духовная столица Черногории находится высоко в горах.
Из Дубровника на катамаране «Ядран Джет» мы пришли в Бока Которский залив. В этом месте море вклинилось в сушу на 29,6 километра между отрогами высоких гор Орьен (1895м) и Ловчен(1749м).
Цветущее Скадарское озеро»
Именно в этом месте встречаются два отличающиеся друг от друга природных комплекса: высокий и глубокий карст и море, материк и Средиземноморье, две цивилизации — Восток и Запад.
Это один из красивейших фьордов в мире. Которско-Рисанский залив включен в сокровищницу мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Первый город, встречающий нас в Бока Которском заливе — Герцег Нови, утопающий в садах и парках Город основан в 1382 году боснийским королем Твртко Первым. Тут целебные грязевые источники перемешиваются морским илом. В Герцеге Нови построен один из крупнейших мировых лечебных и оздоровительных центров. В средневековом Герцеге Нови старый город имеет многочисленные укрепления и башни: Шпаньола, Цитадель, Форте маре и др. Сегодня эти башни представляют собой открытые сцены, на которых идут программы фестивалей музыки, кино и цветов.
Древнейшим поселением в Боке Которской является город Рисан, упомянутый в 3 столетии до н.э. Здесь найдены единственные в Европе рисунки оленя на стене пещеры 8 ст. до н.э. в 500 метрах от берега. Также сохранились остатки знатного римского жилого дома второго столетия нашей эры .Напольные мозаики выкладывались из разноцветных камешков на белой основе, стилизованы под геометрические и растительные орнаменты. Но имеется и мозаичное изображение бога сна Гипноса в восточной части дома. Видимо тут была спальня хозяина.
В Боке посреди залива есть два острова. Они настолько миниатюрны и прекрасны, что кажутся игрушечными. На естественном острове Святого Георгия с 12 века находилось бенидиктинское аббатство. Сегодня здесь старое кладбище жителей города Пераст. Тут покоится легендарный брат Франс и его несуженая любовь Катица — Ромео и Джульетта из Боки.
Утес, на котором по преданию была найдена икона Богородицы, впоследствии был превращен в насыпной остров площадью в 3030 метров. Создан он в благодарность Господу уцелевшими после морских походов моряками в виде корабля и назван Госпа от Шкрпьела. На острове, мореплаватели построили одноименную церковь, которую расписал один из крупнейших художников барокко Трипо Коколя (1661-1713). 68 картин по мотивам жизни Христа и Богородицы, стали делом всей жизни замечательного итальянского мастера. Чтобы следующее плаванье было удачным, и все вернулись домой, каждый из мореплавателей приносил в дар серебряную пластину с изображением своего парусника. Таких серебряных пластин в церкви более двух тысяч. При освещении их блеск и мерцание предают этой церкви неповторимый колорит.
Город Пераст был в средние века образовательным и торговым центром. В 1698 году российские гардемарины обучались искусству мореплавания у Марка Мартиновича. О чем сделана запись в морском музее города Пераст, а также картина на стене музея. О прошлом города говорят многочисленные палаты, церкви, архив, морской музей. Интересно было пройтись по этому небольшому тихому городку. Тут без труда сразу переносишься в средневековье потому, что современных построек нет. Только антенны и интернет — кафе напоминают, что ты уже в 21 веке.
Сплит — город дворца Диолектиана»
Городу Котор две тысячи лет. Он окружен четырехкилометровыми стенами, уходящими круто в гору и имеющими толщину стен от 6 до 14 метров! Он важный политический центр южной Адриатики. Морской флот Боки сформировался на базе братства мореплавателей. Флот имел свой устав с 1463 года. Традиция мирного флота сохранилась и по сей день.
Совсем рядом, во времена СССР, в Тиватском заливе стояла эскадра советского ВМФ. Также для нужд советского флота был построен аэродром в городе Тиват, где располагались советские ВВС. Аэродром в Тивате, один из двух ныне действующих в Черногории, сегодня принимает туристов со всего мира. Ради базы НАТО на Балканах и расчленили Югославию.
Пересаживаемся на автобус и едем в горы, в древнюю столицу Черногории — Цетинье.
Дороги в Черногории в основном построены во времена Австро-Венгерской империи. Мост, переходящий в тоннель и тоннель, переходящий в мост в скалах на высоте до 1500метров, а с другой стороны часто пропасть в несколько сот метров. Дороги завораживают. Трудность при прокладке дорог в Черногории на порядок выше, чем в Крыму. Но тем не менее идет строительство трансбалканского автобана с выходом в Грецию как часть общеевропейского южного направления. Частично мы проехали по автобану, когда ездили на водопады Крки. Там скорость не менее 120 км. Дорога платная, но недорого, доступно каждому.
Такие живописные оливковые рощи я увидела только в Черногории. Оливу тут называют вечным деревом, так как тысяча лет для этого дерева не предел! А уж 300 -500 летние красавицы оливы растут у дорог и во дворах повсеместно. Чем старше олива, тем загадочнее ее перекрученный ствол и ветви. Часто сочетание дупла и веток на этих деревьях похожи на различных существ. Не зря древние эллины были так талантливы в искусствах, если сама природа лучший образчик для вдохновения и фантазий. На старую оливу можно любоваться долго.
Сели на передние кресла в автобусе. Не ожидали, что горная дорога будет такой узкой и крутой. Выйдя вечером на балкон в Будве, я увидела автобус, который ехал так высоко, что это напомнило мне комбинированные съемки лошади из фильма «Всадник без головы» — буквально по небу! Горный серпантин в идеальном состоянии, но дорога узкая, и поэтому экскурсионные автобусы три раза в неделю едут только в одну сторону. Если навстречу попадается малолитражка, то она сдает назад, до поворота, где ищет небольшое углубление в скале и прижимается туда, чтобы пропустить наш автобус. На краю дороги у пропасти стоят огромные камни, и, пока мы добирались в Цетинье, один из таких камней со скрежетом зацепили. Когда сидишь впереди, то на повороте, вообще, словно висишь над бездной.
Не доезжая фамильного села правителя Черногории князя Негуши, сделали остановку. Место это называется каменное море. На небольшой смотровой площадке до самого горизонта раскинулись только черные каменные горы. Кажется, что тут нет ни людей, ни зверей, ни растительности. Впечатляет.
Проехав еще час, мы попали на изумрудное карстовое поле, где расположилось село Негуши — родина Черногорских правителей. Тут делают знаменитый негушский пршут — копченое мясо. Будущие окорока мирно пасутся на приволье. Сходили на экскурсию в селе, где нам предложили попробовать пршут и сыр местного производства. В сараях висели готовые пршуты и многие туристы покупали себе большущие куски. Перекусили бутербродами с сыром и пршутом, попробовали местную лозовицу. Попили родниковой воды. Тут лиственный лес с огромными дубами. Воздух чист и прохладен.
И снова дорога уходила вверх. Еще через час прибыли в город Цетинье. При въезде в город видим разрушенный завод бытовой техники. Обувная фабрика тоже приказала долго жить. Цетинье также расположен на карстовом поле. Маленькие, чистенькие уютные улочки и музеи не могут скрыть упадка и запустения. Главной достопримечательностью Цетинье является хранящаяся здесь в мужском монастыре одна из главных христианских святынь — десница Иоанна Крестителя.
Окружает старинный монастырь, построенный 1704 году, металлическая ограда, выполненная из металла трофейного оружия. И тут нам навстречу вышел священник и на чистом русском языке попросил нас не торопиться, а успокоиться и прежде, чем приложиться к святой нетленной деснице, послушать его проповедь и свое сердце.
Пророк Иоанн Креститель был сыном священника Захарии и праведной Елизаветы из рода царя Давида. Жили его родители к югу от Иерусалима, около Хеврона. По матери Иоанн был родственником Иисуса Христа и родился на полгода раньше него.
Скадарское озеро»
Однажды, молясь в церкви, престарелому Захарии явился архангел Гавриил и предсказал, что жена его Елизавета родит сына, который будет Предтечей Мессии, прихода которого он так усердно ждал. Предсказал Гавриил и то, что сыну его будет дана сила пророка Илии, на которого он будет похож своей строгой подвижнической жизнью, и задача его будет состоять в том, чтобы приготовить народ иудейский, ныне пребывающий в гордыне и грехах, к пришествию Мессии.
Так и случилось. Напрасно искали воины царя Ирода младенца Иоанна, желая уничтожить его в колыбели. В ту ночь они постарались убить как можно больше младенцев, дабы предотвратить пришествие Предтечи.
Мать Иоанна Елизавета укрылась с младенцем в пустыне. До совершеннолетия (30 лет) пребывал пророк в пустыне, молясь и готовясь к проповедям, а потом пошел к людям. Проповеди его были о покаянии и исправлении жизни иудейского народа. В них пророк просил богатых делиться с бедными, не гордиться своей богоизбранностью, а покаяться в грехах, требовал восстановления патриархальных норм социальной этики.
Однажды Христос пришел среди простых людей тоже покреститься к Иоанну. Увидев Христа, Иоанн удивился и сказал: «Мне надобно креститься у тебя, а ты ли приходишь ко мне?» На что Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду». И принял крещение от Иоанна. Случилось это событие около 30 года нашей эры.
Среди прочих преступлений против праведности Иоанн обличал тетрарха Галилеи Ирода Антипу, который отнял у своего брата жену Иродиаду (племянницу обоих) и женился на ней. За это пророка Иоанна царь Ирод заключил в тюрьму. Не решался Ирод Антипа казнить Иоанна — слишком любим, почитаем и популярен стал Иоанн.
Дочь Иродиады Саломея, в день рождения Ирода Антипы, «плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним». В награду за танец Ирод пообещал падчерице Саломеи выполнить любую ее просьбу. Та, по наущению матери, попросила голову Иоанна Крестителя. Испугавшись, Ирод все же послушал настояние всех его окружавших выполнить свое обещание. И вскоре голову Иоанна принесли на блюде. Саломея отдала голову ненавидевшей Предтечу матери, и та приказала выбросить ее на помойку собакам.
В день 11 сентября весь Христианский мир скорбит и молится, совершая строгий пост как «день усекновения главы Иоанна Крестителя».
Произошедшие недавно трагические события в Нью-Йорке поневоле заставляют задуматься нас, в какой именно день они произошли.
Издревле на Руси праздновали рождение Иоанна Предтечи. Это день Ивана Купалы. «За грехи ваши буду крестить вас в воде», — говорил пророк. Огонь и вода считаются символами очищения от грехов. Отсюда и обязательная традиция в день рождения Иоанна Крестителя праздновать купанием и перепрыгивать через костер.
Обезглавленное тело Иоанна Крестителя его ученики захоронили, а о смерти сообщили Иисусу. И тогда Христос направился к людям, чтобы выполнить свою миссию.
Тело великомученика Иоанна было погреблено в Севастии (Самарии). Евангелист Лука, возвращаясь на родину, хотел перенести и нетленное тело Иоанна в Антиохию (Сирию), но христиане воспротивились и разрешили забрать с собою только правую руку — десницу. В Сирии нетленная рука хранилась около тысячи лет.
Во времена Юлиана Отступника уничтожались и сжигались христианские захоронения. Могилу Иоанна Крестителя в 362 году язычники сожгли, а прах развеяли. И в Сирии начались гонения на христиан, мощи святых извлекались из могил и сжигались. Преданные христианству горожане спрятали десницу в одной из башен города. В 10 веке Антиохия пала. Переправили десницу в Халкидон (Восточная часть Римской империи) ныне территория Турции, а позднее в Константинополь.
Когда турки захватили Константинополь в 1453 году, рука была переправлена на остров Родос. В 1522 году турки взяли остров Родос и тогда Сулейман Великолепный( муж Роксоланы), в знак своей милости подарил нетленные мощи Мальтийскому ордену. В 1799 году Мальтийский орден передал десницу в Россию, когда российский император Павел Первый стал великим магистром ордена.
В 1917 году десницу тайно вывезли из России и на многие годы ее считали утраченной. В 1951 году обнаружили ее в Черногории, высоко в горах, в Цетиньском монастыре, где она пребывает и поныне.
Даже советские ученые-атеисты признавали историчность Иоанна Крестителя, но, не зная Библии, советские люди не знали и не понимали смысла многих произведений искусства. Ведь с духовностью, библейскими мотивами связан огромный и лучший пласт мировой культуры. Каждый великий художник или композитор считал своим долгом создавать духовные произведения, посвященные Господу, Деве Марии.
Интересно, что в исламском мире Иоанн — Яхья почитаем даже больше, чем Аллах. Так как сын Божий ходил в простой одежде и выглядел, как обычный для того времени человек, а Яхья ( Иоанн Креститель) был одет в верблюжью накидку, подпоясанную кожаным ремнем, и был аскетом.
В Черногории много высокогорных озер, но Скадарское озеро особенное. Это самое большое озеро на Балканах. Через реку Бояна озеро стекает в Средиземное море, а наполняется водой через реки Морача и Риека Црновица. Бассейн Скадарского озера находится на 28 метров ниже уровня моря, а поверхность озера — 6 метров над уровнем моря. Именно этот бассейн является самой большой криптодепрессией в Европе.
Две трети его территории принадлежит Черногории 222 кв. км., треть — 148 кв. км. Албании. Глубина озера от 6 до 44 метров.
Над озерной гладью возвышаются около 50 островов. На многих имеются старинные ценные памятники культуры — церкви, монастыри. Плывя на лодке то тут, то там видишь памятники былых времен, оборонительные турецкие башни, и остатки византийских крепостей. Остров Морачник славится церковью Святой Богородицы, постороенной в 1417 году. На острове Старчева Горица похоронен в 1540 году воевода Божидар Вукович — подгоричанин, который в Венеции с 1519 по 1538 годы печатал книги кириллицей.
Тут обитают 22 вида рыб, 279 видов птиц (среди них кудрявый пеликан) и множество редких растений ( реликтовые каштаны, водяной орех, кувшинки и лилии разных цветов).
Береговая линия изрезана множеством крохотных затонов и пляжей. Выделяется из всех своей красотой город Вирпазар со средневековой крепостью Бесац и миниатюрными церквушками.
Местные жители в основном занимаются рыбной ловлей. Когда я смотрела на их размеренные движения, то невольно подумалось, что именно в таком месте можно почувствовать себя полностью счастливым: вдали от курортной суеты с конкретным делом в собственных руках.
Само озеро словно дремлет от жары, и большие кувшинковые и лилейные сады на его водной глади уводят созерцателя в мир покоя, грез и раздумий. Слегка покачнулась зеркальная поверхность озера от проплывающей мимо лодки, и вновь все замерло, как на картине. Стоит в зените солнце, стоит озеро, стоит жара. Тут невозможно кричать, громко говорить, плескаться. И плаваешь тут тоже тихо — понимаешь, что эта территория не твоя. Только диковинные птицы деловито расхаживают по мелководью и чистят перышки на берегах не замечая нас. А цапли, замерли на одной ноге, как балерины в экзерсисе.
Вдоль южной границы озера проходит железная дорога, соединяющая Белград с городом Бар. Сверкающий в солнечных лучах поезд с пятью миниатюрными вагончиками какой-то игрушечный. И гудит, как детская игрушка.
Барская Ривьера с прекрасными широкими пляжами — одно из красивейших мест в Черногории. Бар — один из крупнейших портов восточной Адриатики. Ежедневно тут ходит паром Бар — Бари ( Италия). В старом городе вы обнаружите фрески святого Николая, античные колонны и турецкй минарет. Всю эту старину охраняют каменные стены городской крепости. Именно тут в одной из множества оливковых рощ растет 2000 летняя олива.
Спускаясь по южному склону к побережью Будванской Ривьеры, ты в восхищении от окружающее тебя красоты с нетерпением ждешь встречи с блистающей в солнечных лучах где-то там, внизу Будвой. Легенда гласит, что Будву основал финикийский герой Кадмо, который после изгнания из Тебы, нашел здесь приют вместе со своей женой Гармонией. Они настолько любили друг друга, что все вокруг, глядя на них, говорили: » Будто один, как два. Будь один, как два. Будва». С тех пор и считается, что Будва — город влюбленных.
Во времена римлян Будва получила статус города. Из раннехристианского славянского периода сохранились остатки базилики с мозаиками 5-6 в. В 9 столетии город был епископским центром Дукля. Из этого времени (840г.) сохранилась церковь Санта Мария. На въезде в город висит большой плакат на русском языке: «Путешествуйте там, где вас любят!»
Впервые Будву упоминает Софокл в 5 столетии до н.э. Старый город опоясывает Цитадель — крепость эпохи Возрождения 15 века. Именно тут, в самом центре Будвы, был обнаружен римский, а под ним греческий некрополь. Найдена совсем недавно, при строительстве отеля «Гранд Авала» одна из самых значительных коллекций в этой части света золотых, серебряных украшений, стеклянная посуда.
Церковь Святой Троицы с колокольней на три колокола построенная в 1804 году тоже являются украшением Будвы. Старый город представляет переплетение крохотных улочек и небольших площадей. В летнее время Старый город превращается в арену международных театральных фестивалей. А за три километра от города построена огромная сцена, на ней выступают мировые знаменитости. Именно с Будвы начала свое мировое турне Мадонна в 2008 году.
Будванская Ривьера славится своими лучшими на Адриатике шикарными мелкогалечными пляжами. В Хорватии таких пляжей нет. В окрестностях Будвы есть миниатюрный остров сказочной красоты — Сан Стефан. Ранее на острове была рыбацкая деревушка, а сегодня село превратили в отельный комплекс и там отдыхают в уединении мировые знаменитости.
За что же так любят черногорцы русских? На этот вопрос ответила нам местный гид. Чем отличается русский богач от английского? Русский приезжает в Черногорию, покупает землю, строит на ней отель-дворец, дает рабочие места сотням простых людей и сам мечтает о прибыли и развитии. Англичанин приехал, купил себе квартиру или дом в самом престижном районе Старого города и иногда появляется на отдыхе.
Поездка на Балканы оставила в душе светлое чувство радости и грусти.
